Tomate
Lycopersicon esculentum                         Famille : Solanacées

Périodes de semis et de récoltes :

Température de germination :	20°C	Durée de la levée :	8 à 10 jours
Profondeur du semis :	0,5 à 1 cm	Durée avant récolte :	3,5 mois en plein air
Distance entre plants :	au moins 70 cm	Distance entre rangs :	au moins 80 cm
Conservation des graines :	4 ans	Graines par gramme :	300 à 400 graines / g.

Maladies :
Les maladies de la tomate sont le plus souvent dûes à des champignons qui se développent lors de conjonction de grande humidité et de température fraîche -botrytis- ou trop élevée -mildiou, alternariose, cladosporiose. Elles se traduisent par des déformations et des colorations brunes des feuilles.
Afin d'éviter toute contamination de proximité, il faut bien espacer les pieds, l'idéal étant sûrement de les disperser dans le jardin plutôt que de les cultiver "en planche".

Traitement curatif : lorsqu'un pied est atteint, il faut enlever les feuilles malades, les brûler et en tout cas ne jamais les metter au compost, faire une pulvérisation de bouillie bordelaise (préparation autorisée en agriculture biologique) ou 2 pulvérisations de décoction de prêle à 24h d'intervalle. cf Purins, décoctions, macérations, infusions.
Il est difficile de se passer de traitements préventifs à base de cuivre contre le mildiou et autres maladies cryptogamiques. Leur fréquence dépendra des conditions météorologiques. En cas d'été sec, ils peuvent être ignorés, en cas d'alternance pluie/chaleur, ils pourront être renouvelés tous les 10 jours, voire toutes les semaines. Le cuivrol, engrais foliaire vendu par Magellan, est à recommander. Il est nettement moins dosé en cuivre que la bouillie bordelaise et contient des oligoéléments (molybdène, zinc et bore) qui vont renforcer les défenses de la plante.

Le pied noir se traduit par des taches allongées brun foncé qui apparaissent à la base de la tige, généralement en sol lourd et compact.
Le cul noir, dessous du fruit tout noir, résulte d'un arrosage irrégulier. L'idéal est de pailler les pieds de tomate avec un paillis de 5 à 10 cm qui maintiendra la terre humide. Il faut veiller lors des arrosages à ne mouiller ni la tige ni les feuilles.

Si vous pratiquez une culture groupée en "planches", il est essentiel de pratiquer une rotation des cultures de tomates afin d'éviter la propagation des maladies.


Ravageurs :
Les principaux ravageurs de la tomate sont des insectes : les doryphores, les aleurodes (mouches blanches), les pucerons. Les jeunes plantules de tomates, tout juste issues des semis peuvent être décimées par des limaces.
Pour repousser les pucerons qui déforment tiges et feuilles, on peut pulvériser des purins, cf.Purins, décoctions, macérations, infusions,  mais également planter à proximité des pieds de tomates des capucines qui attirent ces pucerons.
Les nématodes, tout petits vers ronds de moins d'un millimètre, présents dans le sol,  provoquent des décolorations des feuilles, des déformations des tiges des racines, des malformations des fruits. Il est important de planter à proximité des pieds de tomates des oeillets d'Inde et des tagètes, plantes répulsives des nématodes.

Multiplier :
Il existe 3 manières de développer des pieds de tomate : le semis, la bouture, la greffe.
Nous ne nous attarderons ici que sur les 2 premières, en effet la greffe de pied de tomate ne relève pas vraiment des pratiques courantes du jardinier "amateur", même "éclairé".

 Le semis :
Il demande chaleur (aux environs de 20/25°C) et humidité (sans excès). Le terreau utilisé peut être celui de type "géranium" avec des qualités nutritionnelles (N, P, K) intéressantes pour les tomates. Le semis se pratique début avril si l'on veut planter en plein air pour la mi-mai (les traditionnels saints de glace!), en général on sème 4 à 5 semaines avant la plantation. Ce semis peut bien sûr s'effectuer plus tôt si l'on dispose d'une serre où mener cette culture.
Les graines peuvent être semées :
    - dans des mottes, des contenants de tourbe, des pots en plastique (5cm x 5cm). On remplit aux 2/3 chaque contenant de terreau tassé, après l'avoir humidifié on y dépose 2 ou 3 graines que l'on recouvre d'une fiche couche de terreau que l'on humidifie également.
    - dans un bac de 4 à 5 cm de hauteur, la superficie dépendant du nombre de graines que l'on souhaite semer. De la même manière, ce bac est rempli aux 2/3 de terreau tassé et humidifié. On dispose les graines les unes à côté des autres, distantes de 1 cm en tout sens, de manière à faciliter leur extraction pour la transplantation ultèrieure. Là encore, les graines sont recouvertes d'une fine couche de terreau humidifié.

L'ensemble est ensuite placé dans un endroit à 20/25°C, la lumière n'étant pas nécessaire tant que les graines n'ont pas levé. Cette levée des graines s'opère entre 3 et 10 jours. Dès lors il faut placer les plantules près d'une source de lumière importante pour éviter qu'elles ne s'étirent, ne s'allongent pour trouver de la lumière.
Les plantules vont alors développer 2 folioles issues des cotylédons, puis ensuite leurs 2 premières vraies feuilles. Il faut penser à brumiser régulièrement avec un pulvérisateur pour maintenir le substrat humide, mais sans excès.

Lorsque les 2 premières vraies feuilles sont bien développées, dans le cas d'un semis directement en contenant, on supprime dans chaque pot, les plantules les moins développées pour ne garder que la plus vigoureuse.
 
Dans le cas du semis en bac, il va falloir procéder à une transplantation de chaque plant dans un contenant individuel, pot de 5cm x 5cm et mieux de 7cm x 7cm.  A ce moment, on enterrera le plus profondément possible les plantules extraites avec précaution (attention aux radicelles).  On peut les enterrer  jusqu'aux 2 premières folioles, voire même plus profondément, après  avoir "pincè" ces deux folioles . Cette méthode va permettre d'étendre le réseau racinaire à toute la partie de la tige enterrée, donnant en celà plus de vigueur à la plante.

Si l'on possède un chassis ou une serre, on y disposera les plants en prenant soin de les ombrer pour éviter les brûlures d'un soleil trop fort, sinon on pourra laisser les plants dehors à exposition ensoleillée et à l'abri des coups de vent froid. On veillera à les rentrer tous les soirs pour éviter les baisses nocturnes de température. Quelque soit la méthode retenue, attention aux limaces sur les toutes jeunes plantules !

La récolte des graines : 
Il est très facile de récolter ses graines de tomate pour les semer l'année suivante, mais attention cela ne concerne que les variétés dites "classiques" qui sont fidèles par semis, et absolument pas les "hybrides" qui ne se reproduisent pas à l'identique.
Pour conserver des graines d'une variété classique, il faut laisser murir le fruit plus que pour la consommation, l'ouvrir, récupérer la pulpe et les pépins dans une soucoupe (avec le nom de la variété bien étiqueté). Après 3 à 4 jours dans un endroit chaud, une pelliculle épaisse s'est formée sur l'ensemble et la substance qui enveloppait la graine a fermenté. Après avoir ôté cette pelliculle et rincé abondamment les graines dans une passoire, on les laisse sécher sur un papier absorbant, on peut les conserver pendant 4 ans.

Le bouturage :
C'est une façon intéressante de prolonger sa culture de tomates à partir des pieds en place et contrairement à ce qui a été dit précédemment pour la récolte de graines, on peut bouturer des variétés hybrides.
Le bouturage se pratique à partir des nombreux gourmands qui apparaissent à l'aisselle des feuilles sur la tige principale et que l'on coupe systématiquement pour conserver la vigueur de la plante et avoir des fruits plus volumineux. Il faut choisir un gourmand assez développé. Après lui avoir ôté les feuilles du bas, on immerge la moitié de la tige dans un récipient contenant de l'eau ou bien alors, on enfonce la tige jusqu'à mi hauteur dans du terreau humide. Le tout est placé dans un chassis ou dans un endroit du jardin chaud et ombré, en maintenant le terreau humide. Dès que les racines sont suffisamment développées ou que la plante se développe, on l'installe en pleine terre et ce nouveau plant, vigoureux, produira en fin d'été ou en septembre, alors que la récolte de la première plantation commencera à décliner.

Conditions de culture et mise en oeuvre :
La tomate a besoin de soleil, de chaleur, d'un sol profond, bien drainé et riche en humus. Elle craint les excès d'humidité. Le palissage ou le tutorage sont nécessaires.

La transplantation est un moment important, un pied redémarrant rapidement, avec peu de stress, est gage de vigueur donc de résistance. Positionnez le tuteur au moment de la plantation, mettez au fond du trou du fumier bien décomposé, quelques poignées d'orties hachées et enterrez votre pied profondément, quitte à le courber doucement. Cette partie enterrée de la tige verra se développer de nombreuses radicelles. Les principes actifs contenus dans l'ortie (oligoéléments, minéraux) renforceront la résistance du pied de tomate. On peut également arroser avec du purin d'ortie dilué à 20% et pulvériser les feuilles avec du purin d'ortie dilué à 5%.

La taille débute environ 1 mois après la plantation et dure toute la vie de la plante. Elle consiste à éliminer les gourmands ou rameaux secondaires qui poussent, de manière permanente, à l'aisselle des feuilles ou à la base des tiges. Cela permet de maîtriser le nombre de fruits, donc de ne pas épuiser la plante et d'obtenir des tomates plus volumineuses. Cette taille s'opère par pincement pour des rejets de petite taille ou par section avec un sécateur, une paire de ciseaux ou un couteau, pour des gourmands de plus grosse taille. Dans tous les cas il faut veiller à ne pas blesser les pieds lors de la taille et utiliser des outuils propres, les plaies étant des portes d'entrée de nombreuses maladies.
Un autre moment de la taille consiste à limiter le nombre de bouquets floraux en coupant la tige au dessus du 5^ème bouquet, en particulier sous les climats plutôt frais. En effet les bouquets ultèrieurs donneraient des fruits qui ne pourraient arriver à maturité mais qui épuiseraient la plante en fin de saison.
Pour les variétés à gros fruits -type coeur de boeuf, ananas...- il est recommandé d'éliminer le premier bouquet floral. Les fruits qui en résultent fatiguent le pied avant qu'il n'ait atteint toute sa puissance et de ce fait le fragilisent et donc le rendent plus sensible aux maladies cryptogamiques.

L'effeuillage est l'opération qui consiste à couper certaines feuilles du pied de tomate. Il est important en particulier pour les feuilles tout en bas du pied qui touchent le sol ce qui pourrait risquer d'entraîner des maladies cryptogamiques. Par ailleurs, en particulier dans les régions plus tempérées, en fin de saison, l'effeuillage permet au fruit de mieux profiter des rayons du soleil et d'arriver plus rapidement à maturité. Toutefois, il faut être attentif à ne pas effeuiller le pied ni trop vite, ni trop abondamment, cela affaiblirait la plante, les feuilles sont indispensables à l'assimilation chlorophyllienne.


Variétés :
Il existe plus de 12 000 variétés de tomates recensées dans le monde, il est donc impossible d'en dresser une liste exhaustive. Plus de 2 600 variétés de tomates sont inscrites dans le Catalogue européen des espèces et variétés, dont plus de 430 dans le Catalogue français des espaces et variétés. Ces catalogues contiennent un grand nombre de variétés modernes, souvent des hybrides F1, mais aussi des variétés traditionnelles. En outre, en France, pour répondre aux critiques formulées à l'égard des catalogues officiels par des jardiniers amateurs, plus de cent variétés traditionnelles ont été ajoutées dans une « liste annexe des variétés anciennes pour amateurs », qui sont simplement destinées à la consommation personnelle et non à la vente.
L'association Kokopelli, fondée en 1999, a, entre autres objectifs, de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité planétaire et de rendre accessible aux jardiniers européens des variétés anciennes de plantes et en particulier des variétés potagères, devenues rares. En 2007, elle distribuait 550 variétés de tomates.
De la tomate cerise de moins de 2cm de diamètre et qui pèse de 3 à 4 grammes, à la tomate de type Marmande, fruit plat et côtelé qui peut dépasser 1kg, on trouve des tomates rondes, cylindriques, en forme de coeur, en forme de poire, mais aussi des noires, des vertes, des jaunes et bien sûr des rouges!

Voici quelques variétés que l'on rencontre actuellement très fréquemment :
Variétés traditionnelles : Merveille des marchés, Saint-Pierre, Marmande, Rose de Berne, Cornue andine, Coeur de boeuf, cerise, grappe, Roma, Fournaise, Green zebra, Ananas, Noire de Crimée, Téton de Vénus ...
Hybrides F1 : Fandango F1, Montfavet F1, Pyros F1, super Marmande F1, supersteack F1, Alambra F1, Dona F1, Tomito F1 (cerise en grappe)...

A vous de choisir en fonction du goût mais aussi des recttes que vous voulez mettre en oeuvre, salade, tomates farcies, tomates poêlées, sauce tomate, soupe ....

Et si vous voulez en savoir plus voici  2 sites particulièrement intéressants :
          - http://ephytia.inra.fr/fr/P/95/Tomate
          - http://tomodori.com/

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